烧鱼的功夫要达炉火纯青的话，得忍受得了在烧烤的那数小时中扑面而来的热气，以及熏眼的浓烟。而且要烤到能保留鱼肉的鲜美，口感充满层次，浓郁的配料（包括香料、峇拉煎、亚叁果、柠檬汁、椰浆、大葱、蒜头、姜、香茅……）吃起来一点也不觉得油腻，简直是一种艺术。
本地烧鱼的烹法，基本上分干湿两种，湿的作法是把佐料覆盖在鱼面上一起烧烤直至熟透，外皮要脆而不干，内部要肉甜汁美，当中糅合了香蕉叶的清香，品尝起来另有一股风味。这种做法也叫葡式烧鱼。
至于干的做法是将鱼烤至熟透后沾酱吃，这么一来，不会破坏鱼的鲜美，又可以吃到酱料本身的原汁原味。
另外，马来烧鱼及华人烧鱼在做法上也有分别，前者保留了传统的做法（用火炭）与味道，后者加入了更多香料，使味道更为丰富及重口味。
阿南哈山今日的成就全为了争一口气而来。他在直落登布雅（Teluk Tempoyak）的烧鱼远近驰名，经常有载着新加坡及台湾游客的旅游巴士前来捧场。然而16年前，这里一片荒芜，不像今日挤满专程远道而来吃烧鱼的人潮车辆。
五十多岁的阿南哈山精神矍铄而且健谈。他说，今日的槟城到处可吃到烧鱼，成为槟城道地著名小食，但是十多年前，他是首创者。
感激华裔律师
说起他能够建立两代经营的烧鱼生意，他说他特别感激一名华裔律师。当年，该名华裔律师经常到民风淳朴的直落登布雅海边闲坐吹风，一次与阿南哈山在谈话中，建议他何不在这里开业，阿南哈山以哪里会有顾客上门而拒绝，结果还招来一顿奚落。
他当然很不服气，心里开始盘算着要做什么生意。在侄儿的建议下，他决定随他到马六甲学习烧鱼技巧，数月后回家乡创业。刚开始，夫妻俩守着一个小摊口卖烧鱼，５个月后差点因惨淡经营萌生放弃念头。
“现在回想，还好当时撑了下来。”这十多年来，随着周边一带迅速发展，工厂林立，阿南哈山的烧鱼生意也在口碑相传下，渐多食客风闻而来。
如今，他的生意交儿孙打理。虽然常有人前来接洽，他坚拒出售烧鱼的调料作法。他强调，这是他留下给孩子的“财富”。
由于与这里的渔夫相熟，只要一出海回来，他们都会把最好的鱼虾及螃蟹留给他。因为特别新鲜，加上独家配制的酱料，从下午５时30分开始营业，至晚上11时30分这段时间内，每日（周一休息）可售200至300条鱼。
我请他形容他所调制出来的味道，他说，甜、酸、辣，像人生，就少了苦涩，并坚持一定要我试试。