燒豬步驟圖
1.每天下午6點，生豬送到，過後將逐一剁斷頸骨、以五香粉及醬油和調味等醃，待早上入烤爐。
2.生豬入爐。
3.在豬隻上塗些許油。
4.控溫度，確保豬隻全身均勻烤透。
5.燒了一個小時後，開門檢查，確保豬隻全身燒勻。
6.兩個小時過去了，時間到！燒烤工程完畢。
7.伍啟源和伍子健父子，滿意看着今天的“作品”。
踏正清晨6點鍾，父子打開球利肉店大門，一天忙碌的肉店生計開始了。
把燒豬抬出，掛在店前。今天這頭燒豬供散賣。上市的燒豬，重量一般介於25斤至45斤。
天公誕燒豬排排擺，準備應市啦！
初七和初八是球利肉店最忙碌的時刻，門前壯觀的燒豬排陣是最佳答案。
除了電爐，球利還有椰殼爐。這個半世紀前啟用的傳統燒豬爐自電爐盛行之後已極少使用。不過，每年燒豬訂單供不應求的天公誕，椰殼爐就會派上用場。
福建人和其他籍貫人士不一樣，他們一年之中會過兩次華人新年，即農曆新年和大年初9天公誕這天。週二（2月3日）是大年初八，福建人早已準備就緒，要在這天晚上通宵達旦拜天公。
拜天公之所以隆重，除了節日本身的意義，最引人注目的還是那些排得滿桌滿街的壯觀供品。供品林林總總，沒有它不成事的燒豬和紅龜則是福建主婦們必須提早訂購和採購的musthave供品。為甚麼天公誕一定要拜燒豬，一定要供紅龜？
想知道的話，我們就得靠近燒豬的爐子，還有紅龜和發糕的蒸爐，在熱騰騰的蒸氣迷濛中探究竟。
一隻燒豬的誕生
凌晨4點，我們來到球利肉店。肉店這時已燈火通明，伍子健拉開長長的鐵閘讓我們進去，他的兒子伍啟源此刻正把一隻週日（2月1日）晚上已醃好處理好的生豬，置入肉店後方大電爐，開始燒豬。
繼承了祖父和父親創設超過半世紀的肉店。凌晨起床燒豬，是球利肉店主人伍子健數十年來的一日之始。除了燒豬，他還宰豬和賣豬肉，伍子健祖籍廣東，廣東人的燒豬情懷，放諸各種傳統習俗皆準。它是各喜慶場合的常用祭品或供品，是拜者祈福發財致富，還有身體健康的願望。在天公誕前夕，我們該來看看一條燒豬是怎樣誕生的了。
接訂單
每一年天公誕，伍子健和全家人，還有肉店伙計，都會忙足48小時。這2天（初七和初八），球利肉店得燒出約150頭燒豬，並且同時使用電爐和傳統椰殼烘爐，才能應付一年比一年多的訂單。
“這2天我們出動所有人，分兩批早晚分工，才能應付訂單。我們一般在大年初一過後才接天公誕燒豬訂單，先到先得，遲到的都沒有辦法答應。爐子只有兩個，用到盡也只能燒出這樣的數量。”伍子健說。
開火爐
走到肉店後方，伍啟源正仔細察看爐子內的燒豬。豬隻這時候還是雪白雪白的，但明顯看到豬隻開始乾身，傾下的豬頭正滴著油。不久之後，他把爐子溫度調高至攝氏250度，也在豬身上抹油。
伍子健在80年代過後棄用祖父和父親沿用了兩代的椰殼烘爐，從此每天以電爐燒豬。一年之中，他只在初七和初八這2天用上傳統椰殼爐應急。
對於電爐比傳統椰殼爐遜色，前者出爐的燒豬味道口感比不上傳統方式慢火烘烤的燒豬之說，伍子健有他的看法。
調熱度
“電爐又快又準，還可以控制火候，燒出來的豬肉論口感論色澤，都不比傳統椰殼烘爐差。椰殼爐的熱度反而難控制。傳統烘爐是以大量燒成灰燼的椰殼燒紅磚爐，豬隻掛在裡頭，靠的是儲在磚裡的熱度慢慢烤，歷時四五小時。電爐的話，只需要2小時。這種原理就好比你用電飯鍋煮飯一樣。習慣了電飯鍋的效率，現在要你改用木柴燒飯，不只慢和麻煩，實際上煮出來的飯和電飯鍋也沒有什麼分別。”伍子健解釋。
燒好了
說完，正好是清晨6點鐘。伍啟源走到電爐前，打開爐門，這時候的燒豬已全身金黃。兩父子合力把燒豬抬出，架在鐵架上待涼。燒豬燒好，就是肉店開門的時間。他們拉開鐵閘，一天的生計又開始了。
有華人的地方就有燒豬
燒豬的一般製法是把豬宰殺後從腹部剖開，以五香粉和醬料將牠醃制，然後用特製燒烤叉撐開，澆上熱水令豬皮收縮。燒烤時，可以是逐隻放在火上烤，亦可掛入烤爐烤製。燒烤期間要在豬皮上刺上小洞，讓皮下的油隨流出。亦可用猛火燒烤，期間在豬皮塗油，令豬皮呈氣泡狀，形成酥脆的金黃色表皮。
史料記載，燒乳豬，或燒豬原是中國北方菜，1000多年前已有些美味。早在西周時期，就被冠以“炮豚”之名，列為“八珍”之一。南北朝時，燒乳豬被作為一項科技成果，載入賈思勰的《齊民要術》。
到了清代，燒乳豬已傳遍大江南北。清康乾盛世，燒乳豬引入宮廷成為滿漢全席中一款主要菜餚。民初至今，燒豬一直雄踞廣東、香港地區特色菜之首，其後則延伸至有華人的地方就有燒豬。
靠吃找吃順德人
伍子健是廣東順德人。在檳城，甚至大馬其他城市，這個籍貫的廣東人不是廚業界的大阿哥，就是從事食肆周邊行業。依循著順德人行業特性，23歲的兒子伍啟源早有承接衣砵的決定。唸完酒店管理課程的他，最後還是覺得從肉店裡入學到的知識，比課本上的精彩實用。
這幾年來，雖然他每天凌晨三點多就跟著老爸起床，但這個年輕人卻甘之如飴。“燒豬沒甚麼不好，這是祖業，有很多值得學習的地方。我願意留在這裡。”